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汽车保养与维护知识  

2013-11-12 11:29:51|  分类: 百科收藏 |  标签: |举报 |字号 订阅

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汽车保养与维护知识

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一、新车的检查验收、行驶与维护。

㈠检查验收。当看中了某种品牌及型号的汽车,验收是重要环节千万不能马虎,否则会买到令你生气的“气车”。

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1、核对车型及参数。

▲核对汽车型号。不少汽车是用英文字母代表其结构特点及有关参数,型号代码比较长,核对时一定要细心。

▲核对发动机。型号要与说明书、发票上相同。发动机是电喷机还是化油器机,是进口机还是国产机。

▲核对发动机号码、车身(架)号码。要与说明书、发票上的一致,若不一致,车管所不给办理上牌手续。

▲查看汽车出厂日期。建议选最近出厂的产品。

▲核对车身颜色。应是你选定的颜色,是金属漆还是普通漆(其它条件相同的汽车,颜色不同价格也不同)。

▲查看全车颜色是否一致。环绕汽车仔细检查,不要让灰尘遮住残损处,若不一致,用手摸一摸,看是否有修补痕迹,若修补痕迹较多,则可能为旧车。

2、检查有否漏水漏油。

△检查散热器下部是否有明显的水滴凝集,用手摸散热器底部,若有较多的水份,则可能存在漏水问题。

△检查发动机底壳是否有机油渗漏。

△检查后桥主减速器壳是否有润滑油渗出。

△检查动力转向器是否渗油。

△检查燃油供给系统,特别是燃油滤清器、各燃油管路是否漏油等。

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3、检查车内设施。

△检查车门与侧窗开关是否灵活、安全、可靠。车门拉手有否松动,手动或电动车窗操纵是否正常,门窗及前后挡风玻璃密封是否良好,玻璃有否存在裂纹。

△打开车门,检查车内座位是否完整。座椅能否前后调整,乘座是否舒适。有无安全系统,安全带伸缩是否自如。

△检查各后视镜,观察景物图像是否清晰。

△检查车内各装饰件安装是否牢固,内顶篷是否有松脱现象等。

4、检查电气系统。

△检查蓄电池。各接线是否牢固、电解液是否充足。

△检查雨刮、喷水器工作是否正常。

△检查各车灯。前大灯、小灯、制动灯、转向灯、防雾灯、牌照灯、车厢灯等是否工作正常。

△检查喇叭。按一按喇叭按钮,声音是否响亮。

△检查里程表。新车其数值不应超过10公里。

△拉紧手刹,挂上空档,启动发动机,检查发动机起动是否容易,并观察各仪表及电气报警装备是否正常等。

5、新车的其它静止检查。

△检查轮胎规格。备胎、四个轮胎应相同,轮胎气压。

△检查发动机、变速器、后桥的润滑油量是否在规定范围内,润滑油是否变质。

△检查散热器冷却水高度是否符合要求。

△检查发动机各传动皮带张紧力是否合适;是否有损坏及缺陷。

△检查随车工具是否齐全等。

6、新车的路试检查。

▲1启动发动机检查发动机运转是否轻快、连续、平稳而无杂音、异响。轻踩油门,转速应是连续、平稳地提升。

▲2车辆起步前行,换档时应平顺,不应出现换档困难及出现齿轮异响的现象。

▲3轻踩刹车,检查制动系统的刹车力度,以及刹车时的方向稳定性是否良好。

▲4检查滑行性能。在20公里的时速下挂空档滑行,应可滑行50—80米。

▲5检查转向系统。多绕些弯路,检查汽车转向系统是否有良好的操控性。

▲6减震性能。在不平路面上加速行驶,感受汽车的减震性能是否令人满意。

▲7高速行驶,检查汽车的高速行驶性能等。

㈡新车磨合。磨合是使汽车各部件适应工作环境的能力得以调整和提升,也是驾驶人与汽车之间的磨合。在磨合期间,应反复在每小时20-90公里之间变化,让发动机在各种车速下得到磨合,使各零部件得到充分的舒展,以均衡的性能表现。在夏季偶尔超过90公里对发动机也有好处,如车速不快,车头进风口的风量不够大,不能充分冷却水箱,导致水温偏高,从而使电子扇强制启动。启动一段时间后,水温下降,电子扇停转,之后水温又会重新上升,从而导致电子扇反复启动,这样会使发动机负荷加大,增加油耗又缩短电子扇的使用寿命。应保持一定车速,利用自然风冷却,降低电子扇的启动频率。

1、新车的预热。一般新车起动后应原地升温,待水温达到起步温度后再行驶。

▲化油器发动机:用怠速预热办法,车发动后发动机怠速运转,达到正常水温后才行驶。化油器发动机在达到工作温度之前,供油系统不能正常工作,这时如果勉强行驶会出现转速不稳、熄火等现象。

▲电喷发动机:启动时应将钥匙转到第二挡停5-10秒再起动。因为打开钥匙门后,汽油泵开始进行调整油压及喷油量,停几秒钟后再起动对发动机有好处。电喷发动机起动后不需要预热,只要能维持稳定的转速就可以起步,在水温未升高前适当控制车速。缩短预热时间可以延长三元催化器的使用寿命,提高尾气中污染物的转化率,节省燃油。

2、限制高速行驶。新车初驶阶段都有速度规定,国产车一般40-70km/h;进口车在最初的1000km内,要求发动机转速和车速在中速下工作。当油门全开时车速不超过最高车速的80%。不要提前拆除限速片,它是一个装在化油器与进气管之间的节流装置,应在行驶1000km后才能取掉。进口车一般没有装限速片。

3、切忌紧急制动。紧急制动不但使制动系统受到冲击,而且加大了底盘和发动机的冲击负荷。在最初行驶的300km内不要紧急制动。如确有突发情况应先踩下离合器踏板,以减少对发动机冲击。

4、及时换档。不能用高速低档或低速高档行驶,不要长时间用一个档位。驾驶中要选择路面,中速行驶,尽量避免急加速,随时注意发动机的声音、温度。

5、少跑长途。跑长途使发动机连续的长时间工作,造成机件磨损加剧。

6、规范用油。新车不要使用低于厂家规定标号的机油。

7、避免满载运行。新车或刚大修好的车满载运行有可能对机件造成损坏。国产车在最初的1000km内不要超过额定载荷的75-80%;进口车不要超过额定载荷的90%。低排量的车在夏季应少使用空调系统。

㈢、新车漆面养护。漆膜保养方法有洗车和抛光打蜡。

1、尽量避免在中午或阳光直射情况下洗车,防止漆面因温度突变而热胀冷缩,产生早期老化、龟裂等现象。

2、洗车时要先将泥沙、尘土冲刷干净后再用软质毛巾擦洗车身,防止漆面被砂砾等较硬颗粒划伤。

3、为防止洗涤剂中有机物质腐蚀漆面,应该用清水洗车,如车辆太脏时使用中性洗洁剂。

4、先用高压水枪将车轮、车轮罩内侧及底盘冲刷干净,然后由车顶往下冲刷泥沙,再用干净毛巾从上到下,在用水管淋水的同时擦洗整个车身。

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二、汽车的保养内容。

㈠日常检查项目:

制动器与离合器:行车前检查。

●轮胎:行车前检查轮胎的胎压、胎面是否扎有异物。

●车灯:检查前大灯、小灯、尾灯、转向信号灯、制动灯及牌照灯。

发动机机油的油位:每次加油时检查。

●发动机冷却液液位:每次加油时检查散热器储液罐。

●挡风玻璃喷洗液:每月检查储液罐的存量。频繁使用刮水器时应在每次加油时检查储液罐的存量。

●刮水器:每月检查一次。如果刮水器不能刮净挡风玻璃,应检查是否有磨损、龟裂或其他损伤。

●玻璃除霜器:在运转暖风装置和空调器时检查除霜器出风口。

●自动变速器:每月检查一次油位。

●蓄电池:每月检查一次蓄电池及端子腐蚀的状况。

●空调器:每周都应该检查空调器的运转情况。

㈡行驶5000至7500km或6个月的维护项目:

1、更换发动机机油、机油滤清器、清理空气滤清器。

2、检查蓄电池状况、喇叭及灯光系统。

3、检查防冻液的液面高度及冰点,清理散热器表面。

4、检查制动系统有无漏油,摩擦片是否在规定厚度内。

5、检查发动机皮带磨损情况,必要时调整皮带涨紧度。

6、检查变速器、传动轴、万向节护套有无渗油及损坏。

㈢每行驶1-1.5万公里或行驶时间超过1年的维护项目:在5000至7500km维护项目基础上。

1、更换燃油滤清器、空气滤清器。

2、检查轮胎磨损情况及轮胎气压,必要时做四轮定位。

3、检查离合器行程、转向下支臂球头间隙、固定程度和防尘罩。

4、检查节气门、怠速阀是否过脏,必要时清洗。

5、检查火花塞状况,必要时更换,免拆清洗喷油嘴。

6、检查转向助力、制动系统和自动变速器的状况。

7、检测制动力、变速、转向是否正常。

8、全车相关部位的润滑。

㈣、行驶6万公里或2年,须更换制动液、发动机皮带、自动变速器油及滤芯,检查水泵。

㈤、制动(刹车)系统的保养。前刹、后刹、手刹。

1、检查制动系统:检查制动系统有无异常,反应是否灵敏。制动有无变弱、跑偏,制动踏板的蹬踏力度及制动时车轮抱死点的位置是否异常。

2、保养制动系统:大多数汽车是双管路真空助力液压制动。传递制动力的制动液有极强的吸水性,如有水进入制动液,在制动过程中,摩擦产生的高温会使水汽化,而气体具有可压缩性,在制动液中被压缩,会造成制动失灵。必要时应添注或更换制动液,清理整个制动系统的管路部分。

3、制动系统故障判断:制动系统常见故障有制动失灵、制动跑偏和刹车不回。

▲现象:踩下刹车踏板时无阻力,松开时踏板不升高。原因:检查制动液是否缺失,制动总泵、分泵零部件是否损坏,管路及接头处是否漏油。

▲现象:刹车踩到底,制动效果不好,连续刹车,效果无改善,且踏板逐渐升高。原因:制动系统内混有气体。

▲现象:连续踩刹车,踏板回位升高,制动效果有改善。原因:摩擦片与制动鼓间隙过大。

▲现象:踩制动踏板正常,不软不下沉,但制动不好。原因:摩擦片与制动鼓间隙过大或有油污。

▲现象:连续踩刹车,踏板位置升高,但有下沉感。原因:刹车系统漏油。

▲现象:刹车踏板位置很低,再踏感觉发硬,位置不能升高。原因:制动液总泵堵塞。

▲现象:制动时车向左偏斜。原因:右车轮制动不灵。

▲现象:制动时车向右偏斜。原因:左车轮制动不灵。

▲现象:车行驶一段里程,制动鼓(盘)发热。原因:检查制动总泵、制动分泵或管路。

▲现象:刹车踏板自由行程过小。原因:需调整。

▲现象:制动液液面回升缓慢。原因:拧松放气螺钉,观察制动蹄回位情况。若制动蹄回位,应疏通油管;若制动蹄不回位,应检查制动分泵。

4、长时间停车不宜使用手刹。停车时间超过12小时使用手刹时,手刹中的钢丝长时间处于绷紧状态,容易产生塑性变形,增加手刹的行程。长时间斜坡停车,如果钢丝发生松弛、断裂,车子容易发生溜坡。车子长时间停在斜坡上,应先拉起手刹,在前后车轮的下坡方向垫上楔子后,再松开手刹,挂低速挡或倒挡,使停车受力在楔子上,而不是齿轮或者手刹的钢丝上。

㈥、滤清器的保养。分空气、机油、汽油滤清器。

空气滤清器。多数汽车发动机使用纸质滤芯的干式空气滤清器,清洁时应取出滤芯轻轻拍打端面,用压缩空气由里向外吹,清除芯上的尘土,切勿用汽油或水洗刷。每行驶5000公里清洁一次,行驶2.5万公里更换空气滤清器。

机油滤清器。大多数轿车发动机使用的是不可拆洗的一次性旋装式机油滤清器,当更换润滑油时必须同时更换机油滤清器。一般更换机油及滤清器的周期是5000公里。

汽油滤清器。大多数轿车发动机上装的都是一次性不可拆洗式纸质滤芯汽油滤清器,更换周期一般为1万公里。滤清器有箭头标记进出油口,切勿装反。内部滤清器:安装在燃油泵和燃油箱内的滤清器。外部滤清器:滤清器安装在燃油管路中。外部滤清器正常更换周期为4.8万km。当滤清器软管出现污垢造成老化或裂痕时,应更换软管。无回路的燃油系统仅有一只内部滤清器(在燃油箱内)。

空气流量计的故障 W203轿车的112型V6发动机所吸入的空气量是靠热膜式空气流量计来测量的。空气流量计损坏后,车辆出现加速无力、冒黑烟、无法跑到最高车速、没有怠速等现象。

解决:及时清洁或更换空滤,经常保持进入发动机的空气含尘量少,使空气流量计的寿命延长。

气门室盖垫老化导致机油渗漏 在高温的环境下,缸盖与气门室盖之间的密封垫极易老化,会导致机油向外渗漏,造成发动机外部渗有许多油污。应更换密封垫。

㈦、清洗汽车空调。

空调的进风口有花粉滤芯器,阻止外部灰尘进入。清洗方法:把花粉滤芯器摘下,将空调清洗剂从进风口滋进去,要关紧空调的出风口,避免清洗剂从出风口流出。然后把车发动,打开空调,让清洗剂在空调系统里循环10分钟左右,关闭空调,车也熄火。污物将会从空调底盘的管道流出。如需拆洗,先拆开仪表台,取出空调的蒸发器,用刷子刷干净后重新装上,再用上述方法洗。

检查进风口。检查进风口或进风格栅、电风扇等位置是否有杂物。新买的车应检查没有用过的暖风系统。

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三、轮胎安全。

在高速公路的交通事故中,有70%是轮胎出现问题引起的。主要是轮胎气压、外伤、磨损程度。

㈠检查轮胎气压。开车前目测轮胎气压。冬季轮胎要补充气压到规定范围。夏天气温高,轮胎的气不能打得太足,否则可能会爆胎或制动不灵。

㈡检查轮胎外伤。查看胎体有否被扎钉,胎侧是否有起鼓,胎身是否有被划破,橡胶是否老化龟裂等隐患。轮胎漏气、瘪气会造成车胎被轮辋碾裂甚至切碎,引发交通事故。

㈢轮胎磨损。由于轮胎在使用中与地面的滑动摩擦产生磨损。当磨耗过了轮胎标志时,轮胎性能降低,容易穿胎。轮胎的磨损与轮胎的安装位置有直接关系。最好是使每个轮胎均衡地磨损,可以延长轮胎的使用寿命。

㈣轮胎更换。一般轮胎的使用寿命是4-5万公里。建议汽车行驶6000公里进行一次四轮调整,行驶8000公里做一次四轮定位,在觉得轮胎有振动现象时,做一次四轮平衡。避免使用补过一次以上、磨损大、不同品牌、花纹的轮胎。

四、汽车维修后要自检。

当接收经修理的车辆时,一定要进行静止、行驶自检,了解汽车维修后的情况。

㈠静止检查(将车停于平坦场地):

1、站在车头前面察看驾驶室、发动机罩、左右叶子板、前保险杠等是否平正,不平正通常有下列因素:左右轮胎气压不一致,左右弹簧、车架或叶子板变形等。

2、到车前检查保险杠及拖钩是否牢固,散热器护罩、发动机罩、叶子板和驾驶室是否凹凸、裂纹,各连接螺栓是否牢固,前照灯安装是否牢固。

3、进驾驶室检查车门开关是否轻便,门窗玻璃升降是否灵活,脚踏板是否安装牢固,前挡风玻璃有无裂损。

4、到车后观察车厢是否平正,后灯、刹车灯、车牌等是否安装牢固。

5、检查油箱、备胎架紧固情况。

6、经喷烘漆的车辆,应检查油漆面颜色是否均匀,是否有滴漆、起泡等现象。

㈡行驶检查各总成部件的综合性能:

1、起步行驶前,发动机应达到正常温度并检查一次仪表讯号装置的工作情况。

2、检查离合器。离合器应分离彻底,接合平稳可靠,无发抖、打滑、异响等现象。

3、低速行驶2至3公里,使底盘各部件温度升至正常及润滑正常,注意各部件是否有异常响声。轻踏制动踏板,试刹车是否灵活有效。提高车速后,方向系统应轻便灵活,无跑偏现象,高速时不能有“飘”的感觉。

4、检查车辆的最小转向半径必须符合原车规定。

5、在加速或减速时,细听变速箱、离合器、传动轴、差速器有无响声。在不同挡位及不同的速度下,允许齿轮有不同的轻微响声,但绝不允许有敲击声。在任何一个挡位,当速度突然变化时允许齿轮有瞬间的敲击声。正常行驶时传动轴不能有响声,但在行驶动力不足而又未能及时转换低速挡时允许有响声。

6、检查变速箱有否跳挡。在车辆行驶中急加速、松油门便可知道。

五、“五油”。指汽油、机油、变速箱油、刹车油、动力辅助液压油。

㈠汽油:一般在剩余油量为25%时加油,加到80%的量。在油箱快见底时,油箱底部所累积的杂质容易被抽入燃油系统,造成供油不畅。油箱太空时存有空气,在温差大时会形成水汽混杂在油中,造成燃烧不良。在市区短程行驶时没必要将油箱加满,增加车辆的负荷,造成多余耗油。

省油方法:

▲确保轮胎气压。胎压过高或过低都会增加耗油量。

▲调准方向盘和轮胎。车子旧了,轮胎和驾驶盘往往会失准,也会增加耗油。

▲用低黏度机油。机油黏度越低,引擎就越省力,就越省油。汽车手册上有该车能用的最低黏度机油标号。

▲保养好引擎。引擎有问题立刻修理,因为不论问题大小,都会减低引擎的效率,浪费汽油。

▲合理选油。如果车只需要92辛烷值的汽油,给它98辛烷值汽油它也不会提高效率或动力。

▲选好行车路线,少走冤枉路。

▲不要猛踩油门加速。这只会增加耗油量,省不了多少时间。

▲什么速度就换什么档。在低档位加大油门不会提高速度,只会使引擎咆哮并费油。

▲不要超速。一般80公里/时是最省油的速度,每增加1公里时速,就使耗油量增加0.5%。

▲停车时熄火,不要长时间开动引擎等候。

▲保养好车身。车身出现凹陷会增加行驶时的气流阻力。华而不实的装饰品,也同样会增加阻力。

▲清理行李厢多余的东西,减少汽车的负重。

㈡发动机润滑油。一般5000公里内换一次机油。发动机润滑油受燃料燃烧温度的影响和各种介质、金属的催化作用,逐渐变质老化、产生积碳和油泥,有害物质逐渐淤积油路和摩擦表面,造成润滑不良和磨损加速,危及发动机的正常使用。换油标准以“引擎运转时间”计算。使用矿物油安全运行寿命为100小时,合成油为200小时。

1、启动车辆几分钟或行驶一段里程后,使润滑油在发动机内部循环均匀,便于换油时将沉积物一同带出。

2、打开发动机底部的放油口,将发动机内残油放入准备好的容器中(小心热机油烫伤)。流出的机油如果有臭味、十分粘稠或有分层现象,应当缩短换油周期。如果有强烈的燃油气味,说明发动机燃烧室密封不好。

3、关闭放油口螺栓,更换发动机机油滤清器。

4、擦净发动机顶部注油口周围尘土,打开注油口,加注质量级别与粘度级别合适的新鲜机油至油尺上限。关闭注油口,启动发动机怠速几分钟后停车,再打开注油口,补充机油至油尺上限,关闭注油口结束换油。

“烧机油”是指机油进入了发动机的燃烧室,与混合气一起参与了燃烧。主要原因是汽缸的密封性差,汽缸的活塞与缸壁间的配合间隙过大,活塞环安装不当或密封性变差,缸壁上的机油进入了燃烧室。另外,气门密封性能差、曲轴箱通风阀损坏、曲轴箱通风口堵塞使箱内的压力过大,也会使机油随曲轴箱气体进入汽缸参与燃烧。有烧机油现象的车辆,一般都有不同程度的尾气冒“蓝烟”现象,燃烧室的积炭增加、机油消耗增加、汽车的动力下降、尾气排放超标。

㈢刹车油:油位应在刹车油壶外上下限刻度之间。刹车油最好一年一换,否则可能会在剧烈刹车或频繁刹车时产生气锁而导致刹车失灵。

㈣自动变速箱油:检查变速箱油位必须发动引擎,等怠速运转稳定之后,放空挡时检查一次,排入D挡时再检查一次,才能确定自动变速箱油位是否正确。

㈤动力辅助液压油:一般用齿轮油或机油。方向盘的动力辅助来自这个液压装置。车大转弯、掉头或倒车进库时,尽量不要把方向盘打到底还一直维持很久,以免压力太大、容易造成管线接头漏油。

六、三水。指电瓶水、水箱水、雨刮水。

㈠电瓶水:一般车用电瓶加蒸溜水。现在多数车配备免加水、免保养电瓶,只需检查视窗里呈现的颜色,绿色代表充电良好,白色代表充电不足,黑色需要换新电瓶。

㈡水箱水:检查副水箱里的水位,如有不足应添加干净水。矿物质含量高的自来水容易在管路内形成水垢。

㈢雨刮水:雨刮水箱内最好添加去油膜的清洁剂,使挡风玻璃视线更清晰。

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七、汽车防爆太阳膜。

由聚脂膜做基材混合压力敏感胶制成,有很强的韧性,膜面有防刮伤层,当玻璃遇到碰撞破裂后被膜粘连,不会飞溅伤人,保护车内设备及人体安全。能阻挡86%左右的热量,隔绝99%的有害紫外线,透光度达90%,防眩光率80%。车膜品牌多,劣质防爆膜很薄手感发软,缺乏足够的韧性,易老化发脆,遇碰撞或打击时膜片易断裂,不能把玻璃粘连在一起。

贴膜应在室内进行,否则,贴膜过程中一旦吹进沙粒或尘土,都会被粘在膜与玻璃中间,造成密密麻麻的脏点。

八、车辆故障分析处理。

㈠新车发动机抖得厉害。新车出现发动机抖动严重,同时故障指示灯闪亮,其原因可能是:燃油不洁导致了供油系统的污染或堵塞,使用不洁的燃油会引发燃油供给、点火、排放系统污染,导致发动机故障指示灯点亮和不同程度的发动机抖动。有的车配备了尾气排放监测系统,能检测尾气排放和燃油清洁状况。解决方法:清洁被污染的系统,添加性能稳定的高标号汽油,并添加定量的油路清洁剂。

㈡汽车提速困难的一般原因:

1、火花塞点火时间过晚,导致发动机行驶无力,加油提速困难,发动机功能得不到正常发挥。

2、火花塞点火间隙过大,跳火减弱,影响发动机功率最佳发挥,缸线老化也会造成跳火减弱。

3、气门间隙过大,进排气量减小,缸体燃烧压力降低;气门间隙过小,气门无法完全闭合,影响缸压。

4、进气管路受阻,进气不畅,缸体得到所需氧气困难,造成发动机行驶提速困难。

㈢起动机转动无力、缓慢。原因:蓄电池充电不足,导线或接头不良产生过大电阻致使电流减小。诊断方法:

1、用导体搭接起动机开关上的两个接线柱,若起动机转速明显增快,说明起动机开关触点接触不良;若转速无变化,应检查蓄电池充电是否充足;电刷磨损是否过大;电刷弹簧是否过弱。

2、起动机内部电枢线圈或磁场线圈局部短路,是造成起动机无力的原因之一。仔细检查起动电路导线及接头处,不良的导线和松动、锈蚀的接头,都会因电阻增大而发热。

3、起动机内部机械故障也会影响起动机的正常运转。若电源、起动电路、起动开关均完好,则应检查起动机轴承是否过紧;电枢轴是否弯曲造成电枢与磁极相互摩擦等。

4、低温条件下蓄电池内电阻也会增大,端电压降低,发动机摩擦阻力增大,也会产生起动机无力、缓慢等症状。

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㈣发动机难以启动七种原因。在发动机正常的情况下,启动机或蓄电池有故障都会使发动机难以启动,甚至不能启动。若蓄电池使用时间已经超过1年,应重点检查其技术状况;若蓄电池使用时间较短,而启动机长时间未检修,则应从启动机查起,根据启动时的故障现象分析和处理:

1、启动时只听到启动机电磁开关“咯咯”声,或首次启动时曲轴缓转几下,继而出现启动电磁开关“咯咯”响,但曲轴却不转动。此现象一般属于蓄电池“断格”故障。

2、临时停车每次都能启动,但停车时间较长或第二天启动时却只能使曲轴转一下。此现象属于蓄电池自放电严重,其极板、隔板严重老化,蓄电池已经接近报废。

3、启动时启动机突然转动无力,并伴有烧橡胶气味或蓄电池有烟冒出。属极桩、极桩夹子接触不良而发热烧损。

4、启动时,启动机驱动齿轮与发动机飞轮齿圈发出撞击的空转声。原因:一是飞轮齿圈的啮合切入面变形;二是启动机驱动齿轮与飞轮齿圈的间隙太大。两者无法啮合,发动机也就不能启动。

5、电源开关一接通,启动机驱动齿轮就和飞轮齿圈啮合在一起转动。原因:一是启动机电磁开关的保持线圈错接在了电源接线柱上;二是钥匙开关上的3根线接错。判断方法:钥匙在“0”位置时启动机驱动齿轮不转,在“2”位置时启动电机驱动齿轮与飞轮齿圈啮合一起转动。

6、启动开关转到启动位置发动机不启动。原因:一是钥匙开关因磨损而未接通启动电路;二是启动机继电器未接通启动机电磁开关电路;三是电源开关未接通主电路。

7、启动时只有轻微“嗒”的一声,再无任何反应。这是启动继电器发卡所致,这时只要按一下电磁铁尾部,迫使电磁铁前移将启动电路接通,从而使发动机启动。

㈤曲轴箱上通气孔的作用。发动机曲轴箱上部的通风装置平衡曲轴箱内外的气压,应保证通气孔畅通,负压阀片不能变形、粘连或装错,吸管不能弯折或堵塞,单向阀不能装反。若出现烧机油、机油沿接合面外泄、机油过早变质和发动机怠速运转不平稳等现象时,应检查曲轴箱通风装置是否畅通。

发动机工作时,一部分可燃气体和废气经活塞环和气缸壁的间隙进入曲轴箱内,混合气凝结后会稀释机油使机油性能变坏,废气中的酸性物质和水蒸气会侵蚀零部件。另外,进入曲轴箱内的气体将使曲轴箱内温度和压力升高,造成机油从油封、衬垫等处渗出。由于活塞的往复运动,曲轴箱内的气体压力周期性地变化,影响发动机的正常工作,严重时会使曲轴箱内的机油上窜至燃烧室和气缸盖罩内,还会从加油口或机油尺的缝隙处漏油。

㈥汽车音响常见故障排除。

1、左右声道音量不一样大:先检查主机平衡钮是否在中间位置,再检查前级输入和输出左右LEVEL控制钮是否一样、扩大机输入灵敏度左右声道设定是否一样,如仍不能排除,可将主机信号线左右对调,原声音较小的那一边如果变大,表示主机有问题,反之则是后段的问题。

2、一声道高音无声:先检查分音器的配线是否接通,然后用电表从分音器端去测量有没有声音信号,可能是错将喇叭线输入端接至低音输出端。

3、噪音大:检查RCA信号端子的负端是否接通,如果主机端的RCA信号输出端负端已经断路,可用电表测量负端与机壳是否接通。

4、音量时大时小:先检查电源地线与车壳的接点是否松动,再检查前级和后级的输入和输出RCA是否正常,最后检查灵敏度旋钮是否正常。

㈦问题解答

问题1:一辆车行驶了4万公里,有时方向转得较死时,前方会发出一两声较大的“嘎嘎”声,车子是不是出了问题?

解答:一般是因为前减震器与固定壳体之间有间隙。这种现象不影响安全行驶,只是声音听起来让车主担心。重新拆装前减震器就可以了,若拆装后声音仍然存在,就要进一步检查轴承、三角臂和胶套有无松动。

问题2:新车才跑了6000公里,转动发动机时车内听到“吱”的连续响声,在左右后轮处听得很明显?

解答:一般是油箱内的电动汽油泵工作噪音。汽油泵过脏、油管或滤清泵堵塞、汽油泵老化等。新车则是使用的汽油内含杂质过多,汽油泵滤网或滤清泵造成堵塞。

问题3:车已行驶了8万公里,在高速行驶时有时机油报警灯亮,稍微降速后灯又不亮了,是什么原因?

解答:通常是因为机油润滑压力不足导致报警。行驶了8万公里,其发动机油底会积炭或胶质,堵塞机油泵吸油口,造成机油压力过低而出现报警。

问题4:一辆车将自动变速箱底壳划破,加速时发动机有空转现象,更换了底壳,但在行驶时车辆出现了耸动的现象?

解答:主要是由于漏油后高速行驶造成内部磨擦而部件有烧坏现象,只有解体后进行维修。




自动档开车技巧


自动档变速箱是通过行星齿轮和油压进行传动的,而且还带动着机油系统。一旦进入空挡且滑行,变速箱里的齿轮会空转,使油温急剧升高,缩短变速箱寿命。
        同理,拖车不能超过5公里速度,不能拖太长距离。
        1、保证安全前提下,尽量少用刹车。因此速度不能太快,跟车不能太近。国道省道上看,频繁闪刹车灯的,或者是新手,或者是急爆脾气。
        2、平路上尽量采用最高档位行驶。一般变电脑速箱,轻松油门会加档。一般起步后100米内可以上到4档,看速度差不多了就松油门,跳档后再加油。
        3、空档滑行不要用,会使变速箱得不到润滑排热,并且影响刹车性能。在速度较快(例如50公里/H)时确实比挂挡滑行省油,老手开手动档上高速很多是空档滑行。但是,你记住自动档不要用。除非一种情况:你车油箱消耗殆尽,并且前面多远有加油站还不清楚时。这种情况下熄火滑行最省,记住不到油将耗尽不要用空档。因为熄火后刹车只有第一脚有用。
1.8排量的车,跳档的大致方式如下:
        1、挂D档,怠速走2秒,这样加油门不顿。
        2、均匀踩下油门,不要到底,转速2500,保持3秒,松油门,转速会掉到1800左右。感觉到有个变速箱轻微的跳档。(如果你保持2500转速不松油门,大约在5秒之后变速箱才跳档)。
        3、加油门,转速2500左右,保持3秒,松油门,转速会掉到2000左右,已经到三档了。
        4、加油门,转速2500左右,看看到了行车的匀速后,松油门,变速箱跳到四档。然后用最小的油门保持车速。四档60KM/H速度下,转速是1600转。
        有的车加到四档过程中转速都不超过3000转。所以偶尔需要上高转速冲刷油路和积碳。
        SUNNY的开法到四档很快,不过更费油。就是油门到底,转速4000以上保持住,到达需要的速度(例如60KM/H)后松油门,就到四档了。然后用最小的油门保持车速。

汽车驾驶技巧漫谈

手动 自动档 使用要领
        经常有朋友询及驾驶技巧问题,诸如行车如何更生猛有力,更省油等。这难于一概而论,生猛与排量有关,省油则不单决定于排量,也与行车习惯有关。如既追求动感,又兼顾经济性,两者似乎有些矛盾。因此,只能在其中求得一个大致的均衡点。
        我认为,将车开得既迅捷体现动力,又保持平滑加速和减速,才是操控最高境界。
        自动档车换档一般由电脑根据发动机转速与车速进行控制,故操控比较简单。笔者根据经验提供三点建议:
        其一,平路行驶一般用“D”档,如果在市区较拥挤路段行驶,则可拨至3档位置,以获更强动力;
        其二,掌握左脚辅助控制刹车掣技术。比如进入停车位之前要驶上一个短坡,则用右脚踏油门,左脚踩刹车板以控制车辆缓慢前行,可避免追尾。
        另外,像奥迪A6等手动自动档一体的车型,则可采用手动模式行车,即将操作杆拨向右侧,根据车速向“+”号前推升档。其好处:一是动力更强劲、提速更直接。二是省油。如控制得好,可省油5%-15%。三是可起辅助减速作用。四是降低发动机噪音

        手动档操控相对复杂些,且有一些技巧和要诀。追求动力性,要诀便是把握换档时机,让车子提速有力。理论上说,一般发动机以接近扭矩峰值输出的转速运行,提速最爽,但以发放大部分扭矩的转速运行更为省油。因此,换档时机可据此确定。
        以奥迪车为例,观察奥迪自动档行车情状,以40~100公里时速匀速行车时,发动机转速一般都保持在1800-2000转,急加速时则会升至3000转左右。因此可以认为,2000转是一个经济转速,以此作为手动档行车参照,是很有意义的。对比观察,1.8和1.8T手动档车在发动机2000转时,在各档位以此转速行车,跑得甚为轻快,当然挂用高档位也最为省油,故可视为最佳行走工况。希望省油者,可在2000转附近换档,而追求动力者可以适当滞后换档。
        开好车,起步也很重要。一定要养成1档起步的良好习惯,这对发动机、离合器、变速箱都有好处。尤其对于奥迪之类车身较重的车型,要克服惯性,需要较大扭力,故可采用“定油”操作法:踩离合挂档后,稍预压油门,至发动机1500转左右定住,然后再按照快、停、慢三法缓放离合,则起步平顺,车身无震动,噪音也低。运用之妙,存乎一心,要在能触类旁通。
        开车是模糊的艺术,对车速和发动机转速的控制不可能也不必要十分精确,只要保持在一个大概的区间即可。实际操作中,也不可能频频目视转速表来选择换档时机,这样不安全。最好是通过实践,熟能生巧,以观察车速、测听发动机声音来判定。
如何驾驶自动档?
        ■手动变速器与自动变速器的异同
         手动变速器(MT Manual Transmission)采用齿轮组,由于每挡的齿轮组的齿数是固定的,所以各挡的变速比是个定值(也就是所谓的“级”)。比如,一挡变速比是3.455,二挡是2.056,再到五挡的0.85,这些数字再乘上主减速比就是总的传动比,总共只有5个值(即有5级),所以说它是有级变速器。
         自动变速器(AT Automatic Transmission)是利用车速和负荷(油门踏板的行程)进行双参数控制,挡位根据上面的两个参数来自动升降。AT与MT的相同点,就是二者都是有级式变速器,只不过AT能根据车速的快慢来自动实现挡位的增减,可以消除手挡车“顿挫”的变挡感觉。
        ■自动变速器的车在城市里更省油
         现在大多数汽车厂商都为用户提供了手动挡和自动挡两种可选车型,比如捷达、宝来、POLO、凌帅等等。一般来讲,自动挡比手动挡成本高(车市上AT比MT要贵2000元以上),维修费用也高,而且维修技术要求更严格。
         配备自动挡的车型由于在切换挡位时更连续、更精确,所以在城市路面上比较省油,高速时油耗与手动挡相当。自动变速器由于采用了液力传动装置,所以其加速性存在滞后的不足,会让经常开手动挡车的人感觉“慢”和“肉”。不过,一些优秀的汽车生产商可以把滞后时间做到最小,以满足车主对驾驶乐趣的要求。
        ■无级变速器不同于手动、自动变速器
         无级变速器(CVT Continuously Variable Trans-mission)与有级式的区别在于,它的变速比不是间断的点,而是一系列连续的值,譬如可以从3.455一直变化到0.85。CVT结构比传统变速器简单,体积更小,它既没有手动变速器的众多齿轮副,也没有自动变速器复杂的行星齿轮组,它主要靠主、从动轮和金属带来实现速比的无级变化。
         两厢派力奥Speedgear和三厢西耶那Speedgear采用的是更先进的电控无级变速器(ECVT),比液力控制更加精准和高效,能清楚感知驾乘者的加速意图,实现流畅顺滑的换挡过渡。
        ■一体式变速器
引用 自动档开车技巧 - 君子 - 君子的博客         奥迪A6 2.8上装备的multitronic无级/手动一体式变速箱,采用独特的多片链式传动带、电控液压系统能传递大的扭矩。它可在发动机任何转速下自动调节至最合适传动比,与5挡手速同车型相比,其加速更快、乘坐更舒适,也更经济。
         帕萨特1.8T和帕萨特2.8V6采用的是手动/自动一体式变速器,其结合了手动挡挡位自由快速切换和自动挡换挡滑顺的双重优势。
         一体式变速器由于结构更复杂,成本也高出手动和自动许多,一般都配备在高级轿车上。其维修和保养的费用也不菲,而且技术要求很高,最好是到专业的维修站。
        ■上坡感到发动机吃力时,可以不停车减挡
         自动变速器的挡位一般有1、2、3、D、R、N、P。由于制造的复杂性,通常有四个前进挡。如果挂到“D”,最高可以自动升到四挡;如果挂到“3”,最高可以自动升到三挡;挂到“2”,可以最高升至二挡;
         “1”就意味着变速器只能在一挡工作。
         由于自动变速器是双参数(车速和负荷)控制,上坡时,如果狠踩油门,发动机就会判断出此时的负荷较大,若当时车速也较低,变速箱会自动挂到低速挡。因为低速挡的加速能力强,待加到高速时,挡位也会自动升高。
         如果车主在上坡时,挡位挂在了“3”,由于自动变速箱比手动的要稍微滞后,所以此时上坡的加速时间会延长。挂到“2”则意味着时间更长,且不能升至高挡,更无法实现高速;但是对于较陡的坡,可以考虑挂在该挡,以实现大扭矩输出,也就是让车子“劲头儿”更足。一般情况下,都可以挂着D挡上坡,通过大踩油门让变速箱自动升减挡位,以更短的时间过坡。
        ■下坡感到车速太快时,可以不挂D挡
         下坡时,由于车子自身的重力带动,车子会越跑越快。如果挂在D挡,而且轻踩油门,变速箱会在“此时负荷小、车速快”的判断上,自动升至高挡。这样车子就会越来越快,如果你不想有这样的结果,那么可以考虑挂在“3”挡或者“2”挡。
         挂到“3”挡,车子会把最高挡锁定在三挡,车子就不会一个劲儿的加速急行,这样更有利于驾驶者控制车速和自身安全。挂到“2”挡,则更限制了车子的高速,安全性更高。但究竟挂在什么挡位,还是视司机对车速的要求而定。
        ■自动挡车不能空挡滑行和长距离拖车
         自动变速箱一般是由液压控制系统和行星齿轮组构成,如果挂空挡(N挡)滑行,那么发动机是怠速,而滑行时的车速比怠速高,导致液压管路中的油压不足,这将增大摩擦力、降低润滑效果并可能使车轮抱死。所以自动挡车空挡滑行,弊处多多。那么该如何进行拖车呢?
         有两个办法:一是按照厂家提供的说明提示,通常会有拖车时的距离和车速要求,但一般情况下,允许的拖车距离不长;二是让驱动轮离地,不让其在拖车的时候转动。
        ■可以挂挡踩刹车,直到车子停稳
         踩刹车的时候应该注意,如果踩得太猛,可能出现车轮抱死,ABS就会起作用。最好适度地踩刹车直到车子停稳,然后挂上“P”(驻车)挡,锁好车门,离开。如果只是短暂的停留,车子停了一会儿就要离开,那么一定要注意,在轻抬刹车踏板时可能出现的车身蠕动以及可能出现的剐碰情况。
自动挡英文字母标识
        ■P(停车挡):在熄火停放或汽车静止时使用。注意,在用这一挡位时汽车务必保持不动的状态,否则会使变速箱受到损坏。
        ■L(低速挡):又称爬坡挡,其作用是限制自动换挡的范围,增强扭力,输出较大动力。
        ■N(空挡):作用同于手动空挡,暂停使用。
        ■OD(超比挡):也叫高速挡,用于高速驾驶时,能够输出超出通常传动的功率,达到省油的目的。
        ■R(倒车挡):其作用和手动挡相同。
        ■D(前进挡):行驶在一般路面上时使用,能够根据路面情况和汽车速度自动地切换到合适的工作状态。一般的自动挡车包括4个挡位。
        ■M(手动挡):放入此挡后能变换为手动挡位,使自动排挡车转变为手动排挡车。

怎样驾车最省油?
        水温40℃以上才起步。研究证明,40℃以下将多耗油6%,冬季汽车起步行驶在10公里以内车速不能超过30~40公里/小时,并根据不同气温适当延长低档行驶时间。
        一般情况下,
        气温0~50℃以内的各档行驶时间为:二档50秒左右,三档和四档各35秒左右;
        气温-20℃左右时,二档1~2分钟,三档3~4分钟,四档5~6分钟。待水温和各成润滑油温度升高后再进入正常行车。
        起步要用低速档。因为起步要克服车辆的静止惯性,需要较大的扭矩,而发动机所提供的扭矩远远不能直接满足需要,这就要通过变速器的减速增扭作用来加大车轮的驱动扭矩。但是在可以起步的档位中,所用档位越高越省油。这就存在一个初始档位的合理选择问题。实验证明,凡是条件许可,能用二档起步时尽可能用二档起步。例如空载车以及在坚硬平坦道路上行驶的汽车均可用二档起步。
        加速急不得。一般原则是起步用低档,加速要缓慢。相比急加速,缓慢加到中等时速可节油近30%,市区行车,起步频繁,节油效果尤其明显。正所谓“以柔克刚,细水长流”。
        选择经济车速。经济车速的概念是指较长距离行驶中,机动车磨损最小、油耗最低的时速。但经济车速往往偏低,为了兼顾效率,司机应尽量略高于经济车速长途行车。
        脚要轻手要快。脚踏油门讲究轻踩慢抬,踩猛了化油器会额外供油,徒劳无功;抬快了发动机会突然减速,抵消惯性,比较费油。右手换档要快而及时,如果拖泥带水,发动机功率会无谓损失,行车效率也不高。
        正确使用制动。任何不必要的制动都有是浪费,应提前预测路况,收油减速,以滑代刹,既可省油,又减少部件磨损。
        保持跟车距离。应与前车保持足够的跟车距离,这样既可以从容减速,缓慢加速,既安全又省油。
        正确使用档位。低档起步不要超速大油门,车速够高马上换入高档,但不要在高档位低速行驶,低档高速与高档低速同样费油,请及时根据车速调整档位。
        冬季预热保温。尤其北方的冬天,如果只靠启动并运转发动机升温,比预热的效率要低很多,同样加到40℃,前者费油不少,而且加速机件磨损。由于热胀冷缩和燃油蒸发都与温度紧密相关,行车中保持80~90℃水温也十分必要。
        正确调整胎压。轮胎气压过低、过高都不好,过低会使轮胎变形加大,滚动阻力增加,使油耗明显上升;胎压过低会增加其磨损,也极易爆胎。要经常保持轮胎的标准气压,胎压过低会多耗油。
        减少风阻系数。当前车速如同技术,正在飞速发展,空气阻力不容忽视,载货时应注意减少货物迎风面或加导流罩,如无必要,不要打开车窗,减少风阻,可以省油。
        尽量少用空调。天气不闷热时,可不开冷气,只开通风窗即可。
        定期保养发动机。每年至少对发动机做一次预防保养,因为发动机长久失调会多耗燃油。
        此外,减少携带不必要的物品,车子愈轻,愈省油。驾手动档的汽车比驾自动档的省油;使用辐射层轮胎要比斜纹轮胎省油。

 





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